追风筝的人电影老赤峰街的那些故事

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八十年前追风筝的人电影,老赤峰街發生瞭這些故事……清水潑街舊時,赤峰的街道全是土路。每到春分過後,黃風大作,飛沙走石,有時刮得天昏地暗,甚至白晝點燈。到瞭酷暑盛夏,則又幹燥異常,悶熱難耐,這也是本地的氣候特點。為瞭對付風沙與酷熱,人們用瞭潑街這個辦法。日久天長,就形成瞭沒有條文的制度。那時候潑街一般從谷雨開始,秋分為止,每天早晚追风筝的人电影兩次。潑街一事都由馬路兩旁的商號負擔,社會上並無專門從事此項工作的勞動者。店鋪門前都設有一個追风筝的人电影“防火水桶”,像現在的汽油桶那樣粗,但隻有其2/3高,外塗白漆,一面寫有“防火水桶”紅色大字,一面寫上店鋪字號,上端寫有統一編號。桶的大小、顏色、式樣也都是統一的。遇有火追风筝的人电影災發生,各商號都要立即義務出人抬水救火,動作遲緩,或見火追风筝的人电影不救者,事後要受到“水會”的追查或處罰。清水潑街因為要做到防患於未然,所以各商號每天都要蓄水桶內,置於門前。當然,發生火災的事還是很少有的,所以這些水就用於每天潑街瞭,可謂一搭兩用。起初實行潑街時,是由商會統一組織。有專人手提銅鑼,沿街下令,口喊“清水潑街”,喊一句,敲一下鑼,俗稱“篩鑼”。喊聲過後,各商號立即行動——“各潑門前水”。久而久之,約定俗成,習以為常,不再篩鑼號令,每至清晨傍晚,各商號幾乎同時潑街,無一違例。鬧市舊蹤赤峰三中街與三西街的交接處,正是十字通衢,繁華鬧市。東、西、南三面,馬路開闊,車水馬龍;北面西橫街雖然狹窄,卻商店林立,行人摩肩。隨著時代的變遷,滄海桑田,這裡給人們留下瞭多少歷史的記憶啊!民國年間,這個地方叫“斷魂橋”。顧名思義,其意森然。雖謂“橋”,實則無橋。那時縣衙監獄都在頭道街。每當行刑時,要把死罪犯人從監獄綁赴南箭亭子刑場,此地乃必經之路,因而得名。意為犯人從此一過,就要魂飛天外,再無生還的可能瞭。日偽時期,這個地方叫“大石碑”。1933年3月2日,日軍占領赤峰。日本人為瞭炫耀武功赫赫,遂於“斷魂橋”處立一石碑,以志紀念。石碑正面刻有“入城紀念碑”五個楷書大字,並記有上述的年月日。石碑立於石砌高臺之上,臺系二米左右的正方形,高度也在二米左右。石碑周圍,圍以石柱鐵鏈。解放後這個地方叫“牌樓”,1945年8月15日,日本投降,16日蘇聯紅軍進駐赤峰。赤峰人民歡呼解放。紅軍入城的第二天,蘇軍用重型坦克撞倒瞭大石碑,人人稱快。鬧市中心的“大石碑”為瞭紀念赤峰光復,於1946年,由中蘇友好協會與商會聯合主辦,在“大石碑”的原處,修建一座磚砌水泥抹面的牌樓。牌樓正中的上方前後兩面鑲有黑色石板,石板上用工整的中楷字鐫刻著赤峰人民對蘇聯紅軍出兵東北,幫助中國人民打敗日本侵略者,解人民於倒懸的功績的感激與贊頌。五十年代末,為擴建馬路,牌樓拆除,鬧市更加繁華,此處的歷史遺跡恐怕在人們的記憶中也就逐漸淡漠瞭。吊桿從前,赤峰的菜園澆水多用“吊桿”(學名桔槔)。吊桿井直徑約五尺,深不過七八尺。離井口半人深的地方放一橫板,橫板兩端插入井幫,橫板是打水人站立的地方。井臺上,站人的前方立一吊桿架,架上端吊有鐵環,環上掛一橫桿,準確說,是橫桿的中部掛在鐵環上,橫桿長約丈許,橫桿前端墜一圓形石塊,俗稱礅軲轆子兒。後端系一豎長桿,也有丈許,長桿下頭掛水鬥子。汲水時,打水人站在井中的橫板上,利用杠桿作用,人握長桿一上一下,並不十分費力。水鬥子是用柳條編制的,狀如水桶,底是楔形,為的是入水方便。澆菜園子的工具“打吊桿”(桔橰)打吊桿是有些講究的,下桿時,握桿有一定的地方,手倒一把,向上提桿,把鬥子的水準確地倒入井排的水簸箕裡。然後,水順著壟間流入菜畦。打吊桿時,一上一下,很有節奏,饒有情趣。往水簸箕裡倒水時,也有講究。要倒出2/3,剩下1/3,為的是給鬥子下水增加力量,使打水人省力。打吊桿,多在黎明傍晚,或者月下,趁天氣涼爽,是澆園的最佳時候。打吊桿,一般都是三人合作:一人看畦口,倆人打吊桿,輪流換班。打吊桿時,邊打邊唱,曲調高亢,悠長舒展。這種長期在勞動中形成的固定曲調,可稱“田園小調”,或“吊桿號子”。更有特色的,是它的歌詞非常簡單——都是數字的累計。如:“打瞭一個一呀”、“打瞭一個兩個來呀”、“打瞭一個十五個來呀!”打一鬥累計一個數,邊打邊唱,不停不歇。這種邊打水邊唱數的作用,有三:一、通過唱數,可以協調兩個打吊桿人的動作,下桿、提桿、倒水,動作都要一致;二、計到一定數目,三人可輪流換班;三、邊做邊唱,也可解除或減輕勞動中的單調與疲勞。“打吊桿”是赤峰特有的田園勞動風光。記得日偽統治時期,曾把這一圖景,制成風光紀念照片,作為“赤峰風光”介紹。到瞭四十年代初期,一種新型的田園灌溉農具——水車,逐漸代替瞭“吊桿”,“吊桿”從此進入瞭文物的行列。求雨赤峰地區流行著一句農諺,叫作“大旱不過五月十三”。論農時,農歷五月十三芒種已過,“過瞭芒種不可強種,”如果這時再不下雨,將收成無望,人們要受饑荒威脅瞭。從前人們不知道抗旱,也無力抗旱,隻知靠天吃飯,遇有幹旱災情,隻好祈求龍王降雨保佑,解救生靈。龍王廟和遠處的英金河,圖下方石崖為紅山一角。解放前,紅山腳下有一座龍王廟,俗稱東龍王廟。廟的正殿,塑有龍王泥像一尊。泥像前還有木雕龍王一尊,比泥塑像小。廟不大,香火亦不盛,但遇幹旱之年,這裡卻要熱鬧一陣子。人們要到這裡來祭龍王——求雨。“求雨”時,除瞭在廟內燒香、許願、祭祀之外,還要把木雕龍王放在八仙桌上,桌腿綁以轎桿,抬著遊街。這種“求雨”形式,很是熱鬧。求雨的人們,全都赤背光腳,頭上戴著柳條編的圓圈,柳條圈的樣子好像是軍隊行軍作戰時,戰士頭上的“偽裝”。龍王廟前有旗鑼傘扇,吹吹打打的執事。求雨人手執三角形小黃旗,旗上寫著“油然作雲”或“沛然下雨”或“風調雨順”或“天賜甘霖”等等。求雨人前呼後擁著龍王寶座,人聲鼎沸,並無整齊行列,斯時街道兩旁的各傢門前,也插上柳枝與小黃旗,旗上也寫著與上同樣的字,並在門前備有盛滿清水的水桶,待求雨的行列一到,齊向龍王像上大潑清水,水花四濺,猶如下雨,又如過“潑水節”,整個求雨的行列大水淋淋,好不熱鬧。參與求雨者,多為城郊農民,由會所操辦。東龍王廟如果碰巧,在求雨的當時或時隔不久,真的“天降甘霖”,解除瞭旱情,人們則要在神前“還願”——在龍王廟門前搭野臺,唱大戲,以謝神靈。多則五日,少則三天。趕廟看戲者人山人海,商販雲集,甚至一些有名的大飯莊,都要去搭灶營生。此景,堪稱本地昔日一風情耳。野臺子戲從前,赤峰百姓的文娛生活很貧乏,除瞭有一個戲園子每天唱大戲以外,再沒有別的什麼瞭,可是經常花錢看戲對一些尋常百姓來說那是太奢侈瞭,誰也舍不得,好在一年之中有那麼幾個固定的節日或者臨時有什麼喜慶的事情,大傢總是借機熱鬧幾天,以豐富平時單調的生活。熱鬧的形式就是唱野臺子戲。野臺子戲不同於正式戲班營業演出,它不收費,純屬民間娛樂,它通常有一個臨時組建的“會首”班子,起組織領導和聯絡作用。野臺子戲一般都有個名堂,或祭神謝神或節日娛樂。參加演出的都是票友,借機“玩票”,不取報酬,有時還要自己搭錢。到野臺子底下去的人,認真看戲的人少,逛熱鬧的人多。不說是“萬人空巷”,戲臺底下也是人頭攢動,擁擠不堪,有時擠在人群中間連回身都挺困難。有的人傢有鄉下親戚的也要接來看戲,連串門帶看戲,機會難得。戲臺底下除瞭看戲的人以外,最熱鬧的要數做小買賣的瞭。對他們來講這叫“趕臺口”,其中以賣小吃的為最多。戲臺底下最有風味的小吃是茶湯、燒麥,這兩傢的攤子往往總是挨在一起的。茶湯是甜的,燒麥是咸的。按說這一甜一咸好像不怎麼順口,可是到瞭戲臺底下就別有風味瞭,那是在別處吃不到的。龍王廟前的野臺子戲最熱鬧的野臺子戲要數紅山腳下的龍王廟瞭,好些人是為瞭又看戲又登山,玩個痛快。“趕臺口”的人老早就去占好地盤,搭棚露宿準備生意,就連赤峰街的一流飯店“華馨飯莊”、“三盛園”都要去搭棚壘灶做買賣。有時附近的戲班(草臺班子)聽著信也有趕來的,這個時候就要唱對臺戲瞭,熱鬧極瞭,往往外來的戲班唱不過本地的票友,他們隻好草草“拆臺”,敗興而去。搭戲臺要請杠房的棚匠,他們有專門的手藝。到瞭上個世紀四十年代初,由於日本人的統治日益殘酷,人們再也高興不起來瞭,野臺子戲也就沒再有瞭。人市從前,赤峰街的臨時露天市場有菜市、糧市、馬市、驢市、柴草市和人市。人市,是“打短工”的人臨時聚集找活兒幹的場所,在五道街口,現在的購物城南墻角兒附近。每天傍亮天的時候,打短工的人都來到五道街口,倚墻而立,等人雇工。這些人並無專業技術,主要靠賣力氣掙錢,有時自帶簡單的幹活兒工具,如鐵鍁、鋤頭、鐮刀。當然這屬於季節性的活兒,平時多是徒手待雇。長期打短工的人,也有一定的主顧,如去杠房抬杠,隨瓦工做力工,裝車卸貨等等。有的短工因長期從事過某種勞動,懂得瞭一些簡單的操作門道,逐漸成瞭“熟練工”,加之人品可靠,幹活兒地道,久之,形成瞭“關系戶”,甚至形成瞭固定短工,隨找隨到,“招之即來”,有時還預約。短工的工錢都是雙方面議,一般也有“日工”的行情價碼,一旦講妥雇傭,雇主一天要管三頓飯。日出以後,約在八點鐘,人市就散瞭。無人雇傭叫作“下不去市”。下不去市的人這一天隻好再去想其他的生計瞭。“人市”是自由形成的,並無專人組織,也沒有行會領導,更無需繳納費用,來去自由,很是松散,可算是無業者最簡單的又不用本錢的謀生之路。廟會從前,赤峰的廟會也曾盛極一時,其中主要的有農歷四月十八的娘娘廟會,四月二十八的財神廟會,五月十三的關帝廟會。這幾個廟會都是每年一次。春末夏初,氣候宜人,正是逛廟出遊的好時節。屆時遊人傾城,熙熙攘攘,十裡八村,打車傍牛,專程趕廟者,絡繹不絕。廟會期限都是三天,上廟燒香還願的善男信女固然不少,更多的還是逛廟的遊人,連學校的學生,店鋪的學徒也要放假半日。這雖然非法定,好像已成瞭慣例。各廟會的形式雖大同小異,但各廟還是有各廟特點的。娘娘廟娘娘廟是民間的俗稱,它實際的命名叫碧雲寺。位於西大橋南面,當時已屬城外,那時城裡人很少出城郊遊,借廟會捎帶郊遊,真是一舉兩得。平日冷落人稀的英金河堤和西大橋,此時人頭攢動,摩肩接踵,柳下河邊,席地小憩者到處皆是。娘娘廟供奉送子娘娘。缺兒少女者,多來祈求娘娘早賜貴子。祈求者除燒香磕頭外,還要供上一個一尺大小的紙紮男童,擺在娘娘的神桌上。另有祈求貴子者,用一根紅頭繩偷偷將紙童栓去,這叫作“栓孩子”。民間有一句開玩笑的話:“小心點兒,別讓栓孩子的把你栓去”,這個典故就是來源於此。送子娘娘的殿外,另有一神龕,供奉的神像名曰“齁巴爺”,面目黧黑,系一老者。此神不見經傳,也不知來自哪路。隻記得此神身上常被人掛上許多成串的咸菜疙瘩,是香客的“願心”。此類香客多是長年患有咳嗽哮喘病者,此舉是祈求“齁巴爺”保佑早日病除。成串的咸菜有什麼說道,則無考據,或許人們認為此病與“咸”有什麼關系吧!財神廟財神廟名為洪福寺。廟址在五中街,現為紅山區教育房產所。洪福寺(財神廟)廟門,位於五中街路北,始建於1747年。財神廟有廟院三進,第一進系一廣場,有南北二門,南門通五中街,北門通四五道街相連的胡同,即財神廟胡同。廣場南面有一座戲樓,與正殿遙遙相對,該戲樓至解放初期,還被使用。從前財神廟內設有小學,利用廟中的東西配房做教室。偽滿時期,曾是赤峰女子優級學校,是本地區最早的一所女子學校,本地不少有文化的女子多受教育於此。它對開化本地風氣,傳播文化,培養人才,是有過一定貢獻的,直到“文革”前,此處還是赤峰第四小學。關帝廟關帝廟位於赤峰一中街,現在已經不存在瞭。這座廟建築雄偉,占地廣闊,是本地廟宇之最。關帝廟共有四進。第一進,俗稱廟院子,是本地一大遊樂場所。說書的、賣藝的、拉洋片的等民間藝人,相面的、算卦的、賣膏藥的、賣假藥的江湖術士,多聚集於此,還有剃頭棚、小吃攤,也夾雜其間,再加上廟院的西側有澡堂子,北側有戲園子,賣破爛的北市場更給廟院子增添瞭色彩,難怪有人把它比作老北京的天橋,舊沈陽的北市場。每到正月,這裡就更加熱鬧,增加瞭許多應時雜耍,賣兒童玩具的為最多,還有許多民間體育表演:踢毽子,抖空竹,扔石鎖,扔沙袋,耍把式,摔跤的……實在是民間文體活動的大競賽。武廟(關帝廟)始建於清乾隆六年(1741年),為翁牛特右旗郡王佈達紮佈所建,是赤峰街最大的古建築群第二進院子有前殿三間,中間為正門,可通正殿,東西兩間為赤兔馬殿。殿內塑有兩匹赤兔泥馬,膘肥體壯,立於木柵欄內,馬前有馬童牽韁而立,神態勇武,栩栩如生。每逢廟會,此處香火盛旺。早年迷信,也有的傢長在此替孩子許願,願做關帝馬童,祈求健康長命。廟院內東側有一胡同,內有一魯班廟,廟宇不大,亦少有人來往。民國年間,此處曾設立瞭小學,後因地狹房少,遂停辦。賣冰糖水的攤販廟會的中心活動,當然是祭神拜佛,燒香還願瞭。但這畢竟是少數人的行為,更多的活動還是趕廟做生意的,因此,廟會實際成瞭繁華熱鬧的三天集市,尤其夏令商品更是此間的應時熱貨,如涼席、草帽、扇子、旱傘等。那時的天氣似乎比現在熱得早,逛廟者已穿單衣,用草帽旱傘遮涼瞭。廟會上還是地方小吃大展銷的好場所,尤以涼粉、碗坨、涼糕最為應時,光涼粉就有粉條、粉塊、粉魚兒之分,“有酸有辣”的叫賣聲此起彼伏。另外有一種賣“冰糖水兒”的。這種“玩意兒”最能招引兒童,邊唱邊賣,唱得風趣,調兒也好聽。“叫你喝來你就喝,香蕉玫瑰往裡擱”,“叫你嘗,你就嘗,嘗嘗有糖沒有糖”,逗人的叫賣,夾以遊人的笑語,非親臨其境者,恐怕難以體會其間情趣。固定理發攤——俗稱“剃頭棚”趕廟會的另一種生意,就屬“紙馬攤”最多瞭,攤床設在廟門兩旁,都是臨時小販,所謂“紙馬”並非專指紙制作的馬,乃是泛指上廟燒香還願所用的一應供品,諸如香表、金銀錁子、紙馬、紙紮的男童和“枷”等。“枷”就是用秫秸紮成的等腰三角形,邊長尺餘,糊以粉綠色紙。還願者把“枷”套在頸上,扛枷帶鎖,以示贖罪。還願者還有男孩兒,名曰“還願和尚”,還願時還有簡單儀式——跳墻(跳過一條長板凳,廟裡和尚口中念念有詞,用一把新筷子,輕輕地打在還願男童的頭上。男童一躍跳過板凳,朝前跑出百步,跑時不得回頭。)男童跳過墻,可脫災得福,長命百歲。跳墻後,即刻到就近的剃頭挑上,剃成“跳墻箍”(在頭的四周留一圈頭發,其餘剃光,好像孫悟空戴的緊箍咒),下次剃頭時,方可剃去。本文根據《老赤峰》等書籍資料整理本文為原創轉載須經作者授權

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